Installation sono dans une voiture : Partie 3 Haut parleur , bafflage et insono

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Installation sono dans une voiture : Partie 3 Haut parleur , bafflage et insono

Message par so-siciliano93 le Jeu 22 Déc - 21:41

Donc on est reparti pour la 3 ème partie dédiée aux haut parleurs , bafflage et insono si vous avez des questions n'hésiter pas et bonne lecture Smile

Les haut-parleurs

Généralités :

On trouve de tout, du pas cher, et du très cher. Il n’y a pas de recette miracle, on ne peut pas espérer d’une enceinte à 50€ qu’elle puisse fonctionner comme une enceinte à 500€.

On a deux catégories d’enceintes, qui sont les coaxiales et les kits éclatés. Les moins chères sont les enceintes coaxiales, car elles sont faites d’un bloc et n’ont généralement pas de filtre séparé évolué pour séparer les medium/grave et les aigus, ce qui explique en grande partie la différence de prix.

Les enceintes coaxiales sont généralement utilisées pour les portes arrière ou pour être mises sur la plage arrière, pour l’avant on préférera un kit éclaté. Pourquoi ? La réponse est simple. Un kit éclaté comme son nom l’indique se compose d’éléments séparés, donc le tweeter (haut parleur d’aigus) est séparé du woofer (haut parleur medium grave), le signal audio est séparé en 2 vers chacun d'eux par les filtres passifs fournis. Le fait de placer les tweeters sur le tableau de bord ou en caches rétro ou en montant de pare brise permettra de remonter l’image sonore à hauteur du visage, ce qui est, vous vous en doutez, plus agréable à l’écoute que d’avoir tout le son qui vient des pieds …

L’inconvénient d’un kit éclaté est qu’il faut pouvoir cacher quelque part le filtre qui permet la séparation du son qui va vers le woofer de celui qui va vers les tweeters, donc l’installation est un peu plus délicate, en comparaison à des coaxiaux qui sont Plug-&-Play, on branche, çà marche … mais bon … c’est moins bien en résultat …

Ensuite ne pas commettre la même erreur à chaque fois, arrêter de se fier aux puissances RMS indiquées pour les enceintes … d’une part une enceinte n’a pas de puissance, mais elle en accepte : elle reçoit la puissance qui vient de l’ampli, ce qui est très différent, elle n'en produit pas. La puissance RMS d’une enceinte démontre jusqu’à quel niveau de puissance elle est théoriquement capable de jouer sans partir complètement en live.

En pratique, l’expérience prouve qu’une enceinte est capable d’accepter bien davantage de puissance que celle qu’elle est censée pouvoir supporter, et je dirais même qu’il est préférable de suralimenter efficacement une enceinte que de la sous alimenter comme un barbare…

J’explique (le barbare) : pousser trop un ampli, lui demander la lune alors qu’il ne sera pas capable de la donner correctement, c’est faire le barbare … d’un ampli de 50W on ne tirera pas le double. Il est aussi bon de noter que la quantité de watts n'est pas le facteur le plus important pour alimenter un HP, mais leur qualité en revanche est ce qui va déterminer un plus ou moins bon fonctionnement.

Un HP alimenté avec 150W RMS d'une marque X de piètre qualité fonctionnera moins bien qu'avec 50W RMS tirés d'un bon ampli avec des vrais watts de qualité ...

Pour ceux qui se posent la question s’il est intéressant de brancher ses enceintes sur un ampli plutôt que sur l’autoradio directement, la réponse est oui, bien évidemment. Le gain se fait à tous les niveaux, les haut-parleurs seront bien mieux exploités et les brancher sur un bon ampli tirera leur plein potentiel (sous réserve d’un bon montage des HP bien sûr, voir partie bafflage), qui sur un autoradio d’origine ne serait utilisé qu’à 30% et encore ...

Le rodage :

C'est un point primordial à ne pas négliger pour des HP neufs ! Un HP c'est mécanique, çà bouge, et comme tout objet mobile pour qu'il bouge correctement il faut qu'il se "fasse" un peu. Ce temps est variable selon les HP et va d'une vingtaine d'heures de fonctionnement à plus d'une centaine. Un HP non rodé bouge énormément moins, et donc arrive beaucoup plus vite à ses limites mécaniquement, il ne faut donc pas le brutaliser, écouter quelques dizaines d'heures à volume normal, sans jamais dépasser les limites. Peu a peu le HP va se roder, la sonorité va s'améliorer tout doucement, et au final il tiendra beaucoup plus. Donc pas d'abus sur du matériel neuf Smile

Bafflage et insono

Quelles sont les conditions idéales de fonctionnement d’un haut-parleur (surtout s’il fait du grave) ? Celles d’une enceinte de salon.

Une enceinte de salon c’est fait comment ? Simple :
Un « châssis » en bois très dur, totalement clos et hermétique, avec des trous pour accueillir les haut-parleurs.

L’avant des haut-parleurs (qu’on voit) est parfaitement isolé de l’arrière de ces mêmes haut-parleurs, donc le son qui vient de l’arrière du HP ne PEUT en aucun cas rencontrer le son qui sort de l’avant, vu que le HP dans une enceinte close a sa partie avant totalement isolée de l’arrière.

En pratique çà tombe bien, parce que l’onde arrière d’un haut-parleur qui rencontre l’onde avant = court circuit acoustique = çà fout le bordel ce machin et tout marche de traviolle.

Il y a quoi d’autre dans une enceinte de salon ? A l’intérieur souvent un isolant phonique, type mousse alvéolée qui sert justement à étouffer en théorie l’onde arrière à l’intérieur de l’enceinte.

Et dans une voiture si on veut un bon résultat que faut-il faire ? Tout simplement essayer de se rapprocher LE PLUS POSSIBLE des conditions de fonctionnement d’une enceinte de salon close.

Concrètement déjà pourquoi du bois dur … tout simplement parce que l’impact qui vient d’un haut-parleur est une impulsion et on ne peut pas générer une impulsion correcte en s’appuyant sur un support meuble et qui ne tient pas. Prenons un exemple simple : un HP monté dans un emplacement d’origine en porte, non refait, aura le même effet qu’un coureur professionnel du 400m qui court dans du sable = pas terrible. Un support en bois très rigide sur la plus grande surface possible = le même coureur mais sur le macadam ce coup-ci … vous voyez la différence ? Bon … la pratique maintenant.

Pour commencer il faut supprimer au maximum les vibrations, et la tôle çà vibre et un panneau de porte aussi (çà essaye même de faire de la zic, mais bon sans jamais vraiment y arriver Wink) … Donc on prend des plaques bitumées, et on colle ces plaques autocollantes aux endroits stratégiques, donc grandes surfaces en tôle, traverses en tôle (on colle une petite plaque découpée en long à l’arrière) etc… partout où çà peut vibrer. On essaye d’en mettre en petites épaisseurs sur le panneau de porte pour lui éviter de vibrer également (côté porte évidemment). On peut également siliconer les baguettes de porte à l’extérieur qui en général vibrent aussi, ainsi que les fixations à vis à l’intérieur de la porte (à enduire de silicone) qui peuvent potentiellement vibrer aussi.

Le travail à l’intérieur de la porte se limitera principalement à çà, on ajoutera simplement derrière le trou du HP une plaque de mousse alvéolée (pas forcément grosse, 30 cm sur 30 çà suffit) ou autre isolant phonique pour amortir l’onde arrière du HP (toujours comme dans une enceinte de salon)(et accessoirement aussi pour passer un peu plus discrètement en ville avec la musique à fond, même si ce n’est pas la préoccupation de tout le monde).

La suite dépendra principalement de votre auto, et de comment la porte et le panneau sont conçus, mais le but est d’isoler l’onde arrière de l’onde avant, et en mettant la plus grande surface de bois possible sur laquelle viendra se fixer la cale du haut parleur. On prendra donc une plaque de contre plaqué (marine de préférence, car il ne craint pas l’eau, et l’eau dans une porte çà passe) de 5mm d’épaisseur par exemple. Si on en a la possibilité on recouvrira toute la surface de la portière d’une surface de contre plaqué. Pour tracer la bonne forme sur le bois on pourra réutiliser le pare vapeur (qu’on trouve sur la plupart des voitures à présent) qui aura été préalablement enlevé soigneusement, et il suffit d’en reproduire le contour sur le bois avec un crayon et de découper à la scie sauteuse suivant ce trait.

IL FAUT IMPERATIVEMENT QUE L’ARRIERE DE LA PORTE N’AIT AUCUN MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC L’AVANT, TOUS LES TROUS LATERAUX DOIVENT ËTRE BOUCHES EFFICACEMENT.

Si on ne peut tous les boucher avec le contre plaqué, on les fermera avec de l’isolant toiture en bandes.

ATTENTION : ne pas boucher les trous d’évacuation de flotte au fond de la porte à l’intérieur de celle-ci, sinon piscine inside.

On pensera aussi à repérer exactement l’emplacement du trou du haut parleur pour pouvoir le reproduire au bon endroit sur notre plaque en bois.

Une fois ce travail terminé, on recouvre la partie intérieure de la plaque en bois (celle qui va du côté de la vitre) d’un isolant toitures en bandes (qu’on trouve souvent sous le nom de paxalu). Reste à percer cette plaque de bois aux bons endroits pour pouvoir ensuite évidemment la fixer à la porte.

On va ensuite se confectionner la cale sur laquelle sera fixé le haut-parleur, toujours en contre plaqué (plus rigide que le MDF ou medium), du gros ce coup ci, genre 19mm (épaisseur à adapter en fonction de la profondeur du HP pour que tout passe là derrière, surtout si l’aimant est immense, çà existe encore)(on peut également superposer plusieurs cales et les coller ensemble à la colle à bois). Donc on détermine le diamètre intérieur et extérieur du HP, on prévoit une marge de quelques centimètres supplémentaires par rapport au diamètre extérieur du HP, on trace le cercle extérieur, puis idem pour le cercle intérieur qui aura la taille du diamètre intérieur du HP, à l’arrière de celui-ci.

On découpe, toujours à la scie sauteuse, on fignole pour faire joli et bien rond, puis à la colle à bois on va coller cette cale en face du trou qui aura été fait pour le HP sur la grande plaque en contre plaqué. Par sécurité on pourra également la visser par l’arrière.

Pour finir, on enduit de silicone tout le pourtour arrière (qui va contre la porte) de la plaque en contre plaqué, on la présente sur la porte, on fixe à l’aide de vis auto-foreuses aux endroits stratégiques, on laisse sécher.

Si le travail est bien fait, l’intérieur de la porte ne peut plus communiquer avec l’avant de la porte (donc là où se trouvent le panneau de porte et le HP, donc ce qu’on voit de l’intérieur de la voiture).

Pour finaliser proprement, on pourra entourer le haut parleur d’une mousse autocollante comme celle qu’on trouve souvent d’origine (qui fait contact entre le contour des HP et le panneau de porte) afin que tout le son qui sort du haut parleur sorte exclusivement pas l’orifice du panneau de porte prévu à cet effet.

Petite note à ceux qui souhaitent monter des enceintes en plage, pour faire du grave, c’est comme en porte, çà doit être très rigide, or d’origine çà l’est pas … donc le mieux est la conception d’une plage en bois dur selon la forme de l’origine, et remplacer l’origine par celle en bois, qu’on aura ensuite recouverte de moquette acoustique pour qu’on ne voie rien …

EDIT APRES 6 MOIS DE VECU ENVIRON

Constats généraux :

- Subjectivement, clore une porte totalement (si l'on peut dire) n'est pas forcément une bonne idée

- Chercher à faire le maximum de grave avec ses portes l'est encore moins

- Amortir l'onde arrière dans la porte n'est pas à envisager

Ce qu'on peut retenir :

- Dans une porte cloisonnée, un HP descend mieux, mais ne chante pas et n'est pas dynamique, donc perd fondamentalement en impact. L'idée est en fait sur l'arrière du baffle d'y placer un trou d'une envergure supérieure à la surface de la membrane du haut-parleur, tout simplement pour créer un court circuit volontaire entre l'onde avant et l'onde arrière du dit HP. Acoustiquement parlant c'est une hérésie pure certes, mais :

- à l'oreille on remarque que dalle

- le HP descend moins çà c'est clair, mais on le sait et on lui demande pas de descendre

- le dynamique prend un claque monstrueuse, surtout en impact (des fois j'ai l'impression que je vais me prendre les panneaux dans la tronche)

- la scène gagne à mort en précision

- avec un sub coupé assez haut et bien raccordé, on le tire vers l'avant çà fait peur, on est persuadé que l'ensemble de la frappe vient des portes, alors qu'en réalité c'est le sub qui fait 80% du boulot (on le remarque avec le souffle qui vient de l'arrière à chaque frappe, mais pour l'oreille on n'entend rien derrière)

- Faire un beau grave exclusivement en porte est purement et simplement une utopie, l'idée étant de couper les HP suffisamment haut et tirer totalement le sub vers l'avant, on crée alors l'illusion que tout vient des portes, alors que ce n'est pas le cas. En revanche le sub il sait faire du beau grave, vu que c'est son boulot, par conséquent on y gagne sur tous les plans.

Coaxiaux



Kit éclaté 2 voies



Kit éclaté 3 voies



Insono portière





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sono

Message par seb74 le Dim 6 Avr - 9:31

Bonjour j'aurai une questions a propos de mon installation dans ma voiture je voulais Savoir si deux HP je peut faire comme un caisson ? Et si cela me procure un meilleur son que sur une plage arrière?

seb74
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Re: Installation sono dans une voiture : Partie 3 Haut parleur , bafflage et insono

Message par damsooo le Dim 6 Avr - 11:01

sa depend se que c'est comme hp
apres chaque hp a son volume pour fonctionner corectement forcement en caisson sa marchera mieux mais je me repete sa depend se que tu as comme matos

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Re: Installation sono dans une voiture : Partie 3 Haut parleur , bafflage et insono

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